Здравствуйте, дорогие читатели и посетители блога «Что нам стоит дом построить». В прошлом посте мы рассмотрели несколько приемов устройства канализации для частного дома. Сейчас же мы будем говорить как установить очистной септик. Хочу напомнить, что строительство дома всегда начинается только после тщательно продуманного и составленного проекта всех жилищных, подсобных и коммуникационных построек.
Сегодня очистные анаэробные септики настолько популярны, что я решил эту тему рассмотреть подробнее. А от того, как грамотно мы подойдем к этому вопросу, будет зависеть очень многое. И если вам такие выражения как септик «Био-танк», «Микроб», «Топас» или «септик из ж/б колец«, ни о чем не говорят, то вы явно не в курсе темы даже начального уровня, и поэтому прочитайте статью до конца.
Установка очистных септиков — это один из способов подземельной системы местной механичной очистки загрязненной воды. В одной камере сточные воды отстаиваются и массы активно разлагаются под воздействием специальных бактерий, в другой камере происходит доочистка, если в двух словах, далее рассмотрим подробней.
Содержание
Как устанавливается очистной септик
Очистной септик рекомендуется размещать на расстояние от дома не меньше 5 м. Это позволит избежать затопления подвальных помещений и размытие почвы под фундаментом. А до скважины/колодца с питьевой водой — не менее 30 м. Причем надо рассчитать так (если участок с уклоном), чтобы септик был ниже колодца, или в одной линии, но не выше по склону.
Сливную трубу для отвода загрязненной воды из септика следует закладывать примерно на глубину 1,2-1,4 м (в случаях, если нет опасности промерзания грунта). Если же вы проживаете в поясе низких температур, то трубы, чаще выполненные из пластика или чугуна, следует хорошенько утеплить.
Многокамерные септики
Многокамерные септики содержат несколько камер (обычно 2-е, если для частного дома), стало быть, и несколько уровней очистки стоков. Загрязненная вода в этих системах переносится из одной камеры в следующую, поэтапно очищаясь от разных вредных примесей. В результате, уже на выходе загрязненные воды очищаются аж на 75%, что позволяет дальнейший их выброс в фильтрующий колодец или почву.
Однокамерные септики
Однокамерные септики применяют для накапливания и дальнейшей очистки загрязненной воды, от этого их называют накопителями. По конструкции они напоминают герметичные выгребные ямы, которой по сути и являются, с той лишь разницей что добавляются специальные бактерии (которые в принципе можно добавить и в обычную выгребную яму).
Механизм действия септика
Роль очистного септика — это производить естественную биохимическую очистку загрязненных вод при помощи анаэробных и аэробных микроорганизмов. Большинство тяжелых примесей в ходе отстаивания просто оседают на дне септика, где и происходит их расщепление бактериями. Более легкие загрязнения поступают в особые камеры, где тоже очищаются разнообразными фильтрами. Микроорганизмы в современных очистных септиках мгновенно перерабатывают бумагу, пищевые и твердые отходы. Биохимические и химические процессы в очистных септиках намного быстрей происходят при высоких температурах. Для этого необходимо уделить особое внимание теплоизоляции.
Материал, применяемый для очистных септиков – бутовый камень, кирпич, железобетон, бетон. Сегодня стали активно производить также готовые септики, как с одной так и с 2-мя камерами, из прочного пластика — осталось только выкопать яму и установить.
Размеры септика не должны быть меньше: диаметр – 1 м, ширина – 0,8 м, а глубина будет зависеть от уровня воды, но не меньше чем 1,2 м. Такие размеры очистного септика идеальны для семьи из 3-4 человек. Однако точнее подобрать нужный объем септика помогут специалисты, т.к. могут быть нюансы.
После установки, септики необходимо чистить от загрязнений и осадков не реже одного-двух раз в год. При неудачной конструкции септика (например он начал заиливаться), или неправильно подобранном объеме, необходимость чистки может возникать чаще. Для чистки вызывают специальную машину — ассенизатор.
Как делается септик (из бетона, кирпича, колец)
Конечно, септик проще купить уже готовый. Однако его несложно сделать и своими золотыми руками — из бетона, кирпича, бетонных колец, а некоторые владельцы домов делают даже из автомобильных покрышек (что выходит дешевле).
Септик своими руками из бетона (монолит)
Во время установки очистного септика, внутренние стенки его перекрывают цементным раствором с использованием арматуры, дно заливают бетоном. Внешнюю поверхность септика обмазывают жирной глиной. Если вы планируете установку септика из железобетона или бетона, то толщина слоя глины не должна быть меньше 20 см. Из кирпича – минимум 30 см.
Материалом для перекрытия, обычно служит железобетон. Но можно также деревянные, хорошо просмоленные щиты. Первый наиболее долговечен и поэтому чаще востребован. При установке деревянного перекрытия, сверху его накрывают рубероидом и присыпают землей.
Для обеспечения горизонтального положения и стойкости деревянный щит фиксируем бревнами. Далее выкладываем слой бетонного раствора толщиной 5-7 см. Раствором бетона покрываем поверхность щита и землю вокруг него (0,5 м, не больше). На бетонном растворе выкладываем арматуру и снова заливаем бетоном, слоем в 10-20 см. После схватывания бетона бревна следует убрать.
Септик из бетонных (ж/б) колец
Делается очистная камера из колец просто — нужно лишь доставить кольца на участок и установить (одно на другое) в заранее подготовленную яму. И многие делают так (некоторые даже вручную), не утруждая себя подготовкой опалубки для заливки бетона, и самой заливкой. Единственное такой вариант не рекомендуется при пучинистых грунтах — т.к. может происходить смещение колец, и как следствие разгерметизация.
Посмотрите это видео, где мужик устанавливает себе 2-х камерный септик из ж/б колец — от разметки границ будущей ямы, до монтажа самих колец.
[su_youtube url=»https://youtu.be/fyrMRA9Fn7o»]
Фильтрующий колодец
Очищенная загрязненная вода из септика может попадать в фильтрующий колодец. Такие колодцы устанавливают только в супесчаных и песчаных грунтах при объеме загрязненных вод не выше 1 м3. Но если грунт принадлежит к водонепроницаемому или к слабопроницаемому типу, то установка фильтрующих колодцев невозможна. В этих случаях рациональнее использовать двух- или хотя бы одноступенчатые гравийно-песчаные фильтры.
Колодец прямоугольной формы предпочтительней устанавливать с размером 2 на 2,7 м, с глубиной не ниже 2,5 м. Диаметр круглого колодца предпочтителен 2 м, с глубиной – 2,5 м. Стенки внутри колодца покрываем раствором. На дне, из гравия и щебня, устраиваем фильтр слоем от 0,5 до 1 м. Внешние стенки и основание колодца тоже обсыпаем гравием и щебнем. В стенках проделываем дренажные отверстия.
Фильтрующий колодец должен находится на расстояние не менее 8 м от нашего дома. Расстояние от очистного септика до дома не меньше 5 м. Донный фильтр должен устанавливаться выше максимального уровня грунтовых вод — на 1 м.
Трубопровод, для очистки загрязненной воды, должен быть на 5-10 см выше трубопровода, который выводит очищенную воду в дренажную систему. Вытяжка происходит через стояк внутренней системы канализации.
Внешняя и внутренняя канализация
Монтаж внутренней канализации в квартире и частном доме практически одинаков, исключение составляет то, что в многоквартирном доме все канализационные трубопроводы имеют общий канализационный сток. А частный дом имеет свой, индивидуальный.
Сети внутренней канализации могут прокладываться скрытым либо открытым методом. При скрытом методе трубопровод прячут в строительные конструкции, заделывают в стены и т.д. Открытым методом сети протягивают в нежилых помещениях, коридорах, подвалах и пр. Трубопроводы прикрепляют к потолкам, колоннам, стенам.
И все-таки самым распространенным методом прокладки в доме трубопровода для канализации считается – открытый.
Во внутреннюю систему канализации входит:
- смотровые колодцы;
- оборудования локальной очистки водостоков (нейтрализаторы, бензиноуловители и пр.);
- прочистки, ревизии (ставят при частых засорах);
- сифоны для предохранения от проникновения в жилое помещение канализационных газов;
- вытяжные трубопроводы;
- оборудование для очистки загрязненных вод;
- приемники загрязненных вод (унитазы, раковины, умывальники);
- сеть трубопроводов (коллекторы, выпуски, стояки, отводки и т. д.).
Внутренняя система канализации: устройство
Трубопроводы внутренней системы канализации действуют по самотечному принципу и включают выпуски, стояки и отводные трубы. Отводные трубы чаще выполнены из чугуна и пластика.
Попаданию внутрь дома канализационных газов препятствуют специальные сифоны. Их устанавливают в местах разных вредных испарений – под раковинами, ваннами, умывальниками и т. п. Унитазы чаще оснащены водяными затворами и в установке сифонов не нуждаются.
Трубопровод внешней канализации производят из полиэтиленовых труб высшей плотности (ПВП), асбестовых и керамических труб. Их возлагают на подсыпку из крупного песка, щебня или гравия. Положение укладки раструбов труб – навстречу загрязненным водам. Уклон выводят при помощи нивелира.
[su_note note_color=»#616461″ text_color=»#fff»]Примечание: Уклон труб дворовых сетей канализации должен составлять не меньше 7 мм на метр для 200-й трубы и 2 см для 110-й трубы. Меньший уклон затормаживает скорость прохождения загрязненных вод по трубопроводу. А это приводит к отложению осадка и засору. Но и слишком крутой уклон нежелателен – трубы скорее изнашиваются.[/su_note]
В местах изменения уклона или поворотов труб, а также примыкания новых линий устанавливают смотровые колодцы. Материал колодца – железобетон или кирпич. Толщина стенок кирпичных колодцев при влажном грунте должна быть в один кирпич, при сухом — полкирпича.
После завершения всех работ по устройству инженерных коммуникаций, ваше жилье будет отвечать всем стандартам современной жизни.
Наверное вы уже устали, однако замечу что это только основные сведения по обустройству канализации и очистки сточных вод частного дома. Но на них я и закончу статью, а в следующий раз, предлагаю перейти к рассмотрению теплоизоляции дома.
С уважением, Вадим!
