Как и где правильно установить печь в бане: схема и пошаговая инструкция монтажа

Установка печи – один из наиболее ответственных и важных моментов в обустройстве бани. Кладочная печь пользуется все меньшей популярностью из-за эксплуатационных недостатков. На ее разогрев даже в летнее время уходит не менее 4-6 часов. От температурных перепадов и воздействия влаги кирпичная кладка растрескивается, ее нужно периодически осматривать и ремонтировать. Поэтому большинство домовладельцев делают свой выбор в пользу готовых металлических печей. При соблюдении всех правил монтажа такая каменка прослужит многие годы, не требуя расходов на обслуживание и ремонт.

Содержание:

Выбор конструкции печи

Планировочные решения

Фундамент под печь

Безопасное расстояние печи от горючих материалов

Установка дымохода

Выбор конструкции печи

С конструкцией печи желательно определиться уже на моменте проектирования бани. От этого будут зависеть планировочные решения и объемы работ при монтаже.

• Стальные. Топки, изготовленные из стали, достаточно легкие. Вес мощных печей (на помещение площадью 18-24 м кв.) с полной загрузкой камнями составляет 150-230 кг. Некоторые модели можно оборудовать навесным баком для воды, который монтируется на корпус топки.
• Чугунные. Благодаря более толстым стенкам, чугунные модели долговечнее стальных аналогов, они лучше держат тепло, медленнее остывают. Правда, и вес топок из чугуна гораздо больше. Модели больших габаритов с каменной загрузкой может достигать более 400 кг.
• Кладочные. Размеры и конфигурация кладочных печей могут быть самыми разнообразными. Но, в любом случае, они более тяжелые и громоздкие, чем металлические топки заводского изготовления.

Стальные и чугунные печи поставляются в виде готовых изделий. Топку устанавливают на подготовленное место и подключают к дымоходу. Металлическую печь Везувий или заводские топки других марок можно установить самостоятельно, действуя по инструкции производителя.

Планировочные решения

Часть печи с каменной загрузкой должна находиться непосредственно в парной. При разработке планировочного решения нужно определиться, в какое помещение будет выходить топливное отверстие.

• Загрузка топлива в парной. Размещение всей конструкции в помещении парной характерно, в первую очередь, для кладочных печей. Существуют и модели металлических топок без выноса топочного отверстия. Преимущество такого расположения печи очевидно: не нужно покидать парную, чтобы подкинуть дров. Но открытое пламя быстро выжигает кислород в помещении. Кроме того, в парной придется выделить место для складирования дров.
• Загрузка топлива из предбанника. Металлическая печь с топочным туннелем – наиболее удобный вариант с точки зрения безопасности и рационального использования места. В парной находится сама каменка, а топочное отверстие выводится в соседнее помещение. В предбаннике несложно найти место для дров и печных принадлежностей. Большинство моделей туннельных металлических печей оснащаются прозрачными дверцами из жаропрочного стекла. Через него можно любоваться языками пламени, отдыхая после парной. Существуют туннельные печи с двумя отверстиями для закладки дров. Владелец может сам решать, откуда ему удобней топить – из парной или из предбанника.
• Загрузка топлива с улицы. Этот способ загрузки применялся для нагрева парных в общественных банях, которые отапливали углем. В частном домостроительстве такое расположение топочного отверстия используется крайне редко. Недостаток конструкции – неудобство эксплуатации и существенные теплопотери через дверцу топки.

Фундамент под печь

Печь для бани устанавливают на прочное ровное основание, которое способно выдержать вес конструкции. Небольшие стальные топки, весом 100-120 кг, можно устанавливать непосредственно на балочное перекрытие. Расчетные нагрузки для деревянного перекрытия в малоэтажном строительстве составляют 250-360 кг/м кв. Такое основание без проблем выдержит компактную топку.

Для более тяжелых металлических печей необходимо залить отдельный фундамент. Оптимальный вариант – армированная бетонная плита толщиной 200 мм. Железобетонный монолит гарантированно выдержит топку, весом 400-500 кг.

На плитный монолитный фундамент устанавливают и кладочные печи. Но в этом случае параметры плиты нужно определять в зависимости от конфигурации печи и объема кладки. Если баня строится на слабонесущем основании (болотистые грунты, высокий уровень грунтовых вод), то для установки печи используется свайный фундамент.

При устройстве фундамента под печь необходимо выполнить определенные технические рекомендации:

• Независимые конструкции фундамента печи и основного здания. Печной фундамент нельзя связывать с фундаментом самой бани. Из-за большой разницы в весе здания и печи, фундаменты под этими конструкциями усаживаются неравномерно. Если фундаменты связаны жестко, через некоторое время плита под печью перекосится. Это повлечет за собой появление трещин в кладочной печи и нарушения в работе металлических топок.
• Устройство гравийно-песчаной подушки. Монолитный фундамент нельзя заливать прямо по грунту. Его укладывают на гравийно-песчаную подушку. На выровненное и уплотненное дно котлована укладывают слой песка толщиной 150-200 мм. Песчаную засыпку разравнивают, уплотняют при помощи трамбовки и проливают водой. По песку засыпают слой гравия толщиной 150-200 мм. Его разравнивают и проливают «цементным молоком» — жидким раствором, для приготовления которого берут 1 часть цемента и 2-3 части воды. Заливка выполняет несколько функций. Она скрепляет гравийную основу, снижает расход бетона при устройстве монолита, обеспечивает равномерное высыхание бетонной плиты.
• Горизонтальная гидроизоляция. После того, как бетонная плита полностью высохнет, на нее обязательно укладывают слой гидроизоляции (рубероид или другой рулонный материал на битумной основе). Гидроизолирующий слой защитит конструкцию печи от воздействия грунтовой влаги.

Фундамент печи нельзя соединять с фундаментом бани!

Правильный выбор типа фундамента и соблюдение правил заливки обеспечит стабильность конструкции печи и длительный срок ее безаварийной эксплуатации.

Безопасное расстояние печи от горючих материалов

Главный принцип, которым нужно руководствоваться при установке каменки, – пожарная безопасность. В заводских инструкциях к металлическим печам обязательно указываются допустимые расстояния от стенок топки до пожароопасных конструкций.

Эти показатели могут варьировать в пределах от 500 до 1000 мм, в зависимости от конструкции каменки и ее мощности. Минимальное расстояние от неизолированных элементов дымохода до стен из горючих материалов составляет 1000 мм, до потолка – 1200 мм. Если стены выполнены из негорючих материалов, то минимальное расстояние от задней и боковой стенки топки до стены составляет 50 мм.

Пол под печью и перед топкой выполняют из огнеупорных материалов (цементная стяжка, керамическая либо каменная плитка). Негорючее покрытие должно выходить за наружные габариты печи минимум на 400 мм. Если пол перед дверцей изготовлен из горючих материалов, его закрывают стальным листом 400х1000 мм, располагая его вдоль печки длинной стороной.

Схема установки печи

Установка дымохода

Печи заводского производства чаще всего оснащают дымоходом из металлических двустенных труб. Между стенками труб уложена теплоизоляция из перлитового песка или минеральной ваты. За счет этого наружные стенки дымохода меньше нагреваются, за счет чего снижается риск возникновения пожара. Теплоизолированный дымоход обеспечивает стабильную тягу. В наборе элементов для монтажа такого дымохода обязательно есть специальный модуль с улучшенной теплоизоляцией, предназначенный для прохода через перекрытие и кровлю.

Прокладку дымохода нужно рассчитывать так, чтобы труба имела минимальное количество колен. Большое количество угловых элементов может привести к опрокидыванию тяги. Если при установке дымоходной трубы в оголовок печи получается зазор, его уплотняют при помощи асбестового шнура.

Для прохода трубы через потолочное перекрытие выполняют специальное отверстие, так называемую «разделку». Дымоход не должен жестко соединяться с разделкой. Отверстие в перекрытии, через которое проходит труба, изолируют огнеупорными материалами: базальтовая вата, асбестовый или базальтовый картон. В разделку не должно попадать соединение двух элементов дымохода.

Расстояние от поверхности трубы до балок перекрытия, стропил и других деревянных элементов должно составлять не менее 250 мм. Если кровля бани изготовлена из горючих материалов, то на дымоход рекомендуется установить специальный оголовок с искрогасителем.

Соединение дымохода с печью запрещено делать неразборным. Возможность демонтажа элементов дымохода необходима для чистки труб и других профилактических работ.

Дымовая труба должна возвышаться над плоской кровлей на высоту не менее 500 мм. На такую же высоту труба должна возвышаться над коньковой планкой, если дымоход расположен на расстоянии меньше 1500 мм от конька.

Пробная топка

После установки печи и монтажа дымохода проводят пробную топку. Перед началом испытаний нужно убедиться, что печь стоит ровно, а все стыки элементов конструкции герметизированы асбестовым шнуром или огнеупорными герметиками.

1. Первый шаг – проверка тяги. Для этого открывают заслонку дымового канала и дверцу топки. К открытой топке подносят зажженную свечу или тонкую полоску зажженной бумаги. При наличии тяги пламя отклонится в сторону топочного отверстия.
2. Затем в топку укладывают тонкую щепу или бумагу и поджигают. После того как закладка прогорела, осматривают стыки элементов печи и дымохода. Отсутствие копоти на их внешней поверхности свидетельствует о том, что соединения герметичны. Если же на швах появилась копоть, необходимо уплотнить стыки.
3. После проверки герметичности конструкции делают новую закладку щепы и бумаги, поджигают и добавляют топливный материал. В зависимости от цвета пламени, регулируют поступление кислорода при помощи задвижки на дымоходе и дверцы зольника. Слабое пламя красного цвета свидетельствует о недостатке кислорода. В этом случае приоткрыть зольник или выдвинуть задвижку. При избытке кислорода горение сопровождается гудением, а пламя приобретает светлый, почти белый, цвет. В этом случае нужно уменьшить тягу.

Для следующей загрузки топлива дверцу сначала приоткрывают и после небольшой задержки медленно открывают полностью. При таком способе открывания не возникает задымление помещения. Нельзя загружать топку дровами полностью. Для эффективного горения и хорошей отдачи тепла объем топлива должен составлять не более 60-70% от размера топочной камеры.

Чтобы протопить баню как следует, нужно выбрать качественное топливо, которое подходит к данному виду печи. В инструкциях к заводским топкам обязательно указаны разновидности топлива, которые запрещено использовать для данной модели. Как правило, стальные и чугунные печи для бани можно топить только дровами. Существуют также пеллетные котлы и печи для бани. Для растопки большинства моделей дровяных и пеллетных печей использовать уголь, кокс, торф. Применение этих видов топлива может вызвать быстрое разрушение топки.

Самая высокая теплоотдача у дров из твердых пород древесины: дуба, бука. Осина и сосна дают гораздо меньше тепла. Высоким коэффициентом теплоотдачи обладает береза. Но березовые дрова при горении выделяют много дыма и сажи, возникает необходимость частых чисток дымохода. Как правило, при протапливании бани комбинируют разные породы дров. Для растапливания используют более дешевые мягкие породы (сосну или осину), а затем для нагрева и поддержания жара кладут дубовые или буковые дрова.