Одним из вариантов обустройства символа домашнего уюта, камина, является его угловое расположение. Преимуществом такого расположения камина является его эргономичность, то есть сооружение не занимает много жилого места. Это актуально, если комната, в которой предполагается поместить очаг, невелика по площади. Однако угловой камин абсолютно полноценен по своему прямому предназначению, то есть он прекрасно справляется с задачей дополнительного обогрева помещения, да и по эстетическому наполнению ничем не уступает основным типам каминных сооружений.
Кладка углового камина достаточно сложна в исполнении, поэтому в этом деле лучше положиться на опытного специалиста.
Но если есть сильное желание и наличие строительных навыков, можно попробовать возвести домашний очаг самостоятельно.
Содержание
Подготовка основания, устройство камина
Перед тем, как начать воплощать практическую часть возведения обогревательного сооружения, нужно хорошенько все продумать, а затем перенести сложившуюся в голове картинку на бумагу. Нужно сделать чертеж камина в разрезе, причем лучше в двух проекциях: фронтальной и боковой. Также, учитывая достаточно сложную кладку, неплохо сделать эскиз каждого ряда кирпича до начала дымохода.
На заметку: есть множество программ в которых можно сделать чертеж и 3D визуализировать. Из бесплатных рекомендуем SketchUp, официальный сайт: https://www.sketchup.com
Необходимо рассчитать площадь топливного проема (топливника). Его размер напрямую зависит от размера комнаты. Скажем, при площади помещения от 15 до 20 м2 размеры топки камина должны быть от 0,3 до 0,4 м2, причем соотношение высоты к ширине примерно 2/3. Глубина топливной камеры примерно половина от ее высоты. Сечение дымохода составляет 8-10 % от площади топливного проема.
Необходимые инструменты и материалы
Выполнив чертежи, можно по ним рассчитать количество необходимых материалов. Помимо кирпича для работы понадобятся:
- красная глина;
- цемент;
- щебень (фракция до 20мм);
- листовое железо;
- материал для гидроизоляции (толь, рубероид).
Из инструментов понадобятся : болгарка с диском по бетону, молоток, кирка, мастерок.
Угловой камин сооружение достаточно массивное, поэтому фундамент необходим. Сначала нужно вырыть котлован глубиной до 60-70 см (в зависимости от характеристики грунта), который на 15-20 см должен быть шире предполагаемого основания под камин. Фундамент же, в свою очередь на 10 см должен выступать за пределы ряда цокольных кирпичей. Дно котлована на 20-25 см подсыпается щебнем, после чего неплохо пролить его водой и слегка утрамбовать.
Затем делается опалубка по форме основания камина и заливается раствором, в котором на одну часть цемента приходится четыре части щебня и две части песка. Фундамент заливается до такого уровня, чтобы до уровня пола оставалась толщина одного кирпича. Затем залитому бетоном основанию нужно дать выстояться и подсохнуть.
Перед тем, как приступить к кладке, нужно обеспечить гидроизоляцию, положив сверху фундамента два слоя имеющегося водоотталкивающего материала.
Кладка кирпича порядно
Первый ряд кирпича укладывается на ребро всплошную. Раствор для кладки готовится на основе глины и песка с небольшим добавлением цемента. Глину, перед приготовлением раствора нужно замачивать примерно на сутки. Кирпич, перед тем, как использовать его в кладке, можно также замачивать минуты на три. Дело в том, что огнеупорный кирпич достаточно гигроскопичен, поэтому, если его не увлажнять, очень быстро забирает влагу из раствора, используемого для кладки. От этого скрепляющее вещество теряет свои свойства, что отрицательно сказывается на прочности сооружения.
Второй ряд кирпича ложится уже обычным способом (плашмя), при этом нужно сформировать ложе для металлического зольника.
Третьим рядом перекрывается резервуар для сбора золы, а в четвертый ряд, являющийся дном топочной ниши, устанавливаются колосники.
Пятый ряд обеспечивает перекрывание, причем передние кирпичи слегка выдвигаются.
С шестого ряда начинается формирование топливника. Обычно он заканчивается на девятом ряду, хотя могут быть и варианты все зависит от величины портала. Затем нужно сделать перекрытие из металлических уголков, если предусматривается прямой верх топливного проема. Если же в проекте арочная форма, сформировать ее нужно с помощью кружала. Одновременно поднимаются и внутренние топочные поверхности. Причем они не перекрываются при кладке с наружным, облицовочным рядом. Более того, между ними должен иметь место достаточный зазор для того, чтобы было пространство для расширения огнеупорного кирпича во время его нагревания. Нужно постоянно следить с помощью отвеса или строительного уровня за соблюдением вертикальности кладки, так как отклонение от вертикали при отсутствии перевязки кирпича может плохо повлиять на прочность сооружения.
Одиннадцатым и двенадцатым рядом производится выравнивание арки по бокам, для чего кирпичи, прилегающие к ней нужно косоугольно подрезать.
Следующими рядами начинает формироваться наклонная поверхность, так называемое зеркало. Для этого кирпичи кладут или на ребро под наклоном, либо на широкую поверхность, но при этом смещая каждый ряд на несколько сантиметров. Зеркало необходимо для плавного сужения при переходе из топочного отделения камина в дымоход, что значительно улучшает вывод дыма и тягу. С боков стенки нужно сужать, начиная с девятнадцатого ряда, смещая кирпичи к середине, а со следующего ряда необходимо начинать сужение с фронтальной стороны.
На уровне двадцать второго и двадцать третьего рядов происходит формирование так называемого печного зуба, который при эксплуатации углового камина не дает искрам и саже попадать обратно из дымохода. Рекомендуется печной зуб покрывать слоем глины, во избежание его выгорания и последующего разрушения.
С двадцать четвертого ряда начинается кладка дымохода, а с фасада этому соответствует кладка каминной полки и установка дымовой заслонки, для чего кирпичи слегка подрезаются болгаркой.
Дымоход, пожаробезопасность
При обустройстве дымохода можно использовать металлическую трубу или наборные керамические кольца. Труба крепится к кирпичам при помощи анкерных соединений. Дымоход должен подниматься на расстояние не менее пяти метров, если считать от поддона топочного отделения. Над поверхностью крыши дымарь должен быть не менее полуметра. Нужно уделить особое внимание теплоизоляции дымохода. При плохой термоизоляции происходит большая потеря тепла, и образование обильного конденсата. Кстати хорошо, когда внизу дымовой трубы предусмотрен конденсатосборник.
Еще на этапе проектирования нужно предусмотреть, чтобы дымоход и дымовая труба не проходили возле деревянных конструкций крыши (потолочные балки, стропила). Над частью дымохода, поднимающейся над уровнем крыши, рекомендуется устанавливать искроулавливатель, который представляет собой конус из оцинкованного листового железа. Там же можно установить дефлектор, устройство, защищающее дымоход от задуваний ветра и улучшающий тягу.
Если идея как сделать камин в доме своими руками уже созрела, и вот-вот начнет воплощаться в конкретные действия, обратите внимание на некоторые важные моменты. Если угловой камин примыкает к деревянным или декорированным деревом стенам, между ними нужно сделать прослойку около 2-х сантиметров из огнестойкого теплоизоляционного материала. Перед камином обязательно нужно организовать площадку из листового железа, во избежание попадания искр и жара из топки на пол. Сам же топочный проем отгородить экраном из металлической решетки.
Когда соберете камин своими руками, возвращайтесь обратно на этот сайт и смотрите как сделать садовую печь.
Видео: кладка углового камина
