Бетонная садовая лавочка на века — и воры не утащат, и дождь ни по чем

Привет всем!
Вот и настало то самое время, когда мы его проводим на даче за посадкой, прополкой, и другими садовыми делами. Но между делом нужно ведь и присесть отдохнуть, полюбоваться результатами своей работы попивая ароматный чай, правильно? Вот и сделаем сегодня лавочку, да не простую — а монолитную, фигурную. Почему не из дерева или металла? Лавочка у нас будет на улице, под дождем и снегом, а дерево гниет, металл — ржавеет, и его нужно периодически перекрашивать. А бетон — на века. К тому же такую лавочку не украдут, и еще её при желании можно красиво декорировать натуральным камнем, плиткой, мозаикой. Согласитесь, лавочка облицованная камнем или мозаикой к тому же прекрасно будет вписываться в природный ландшафтный дизайн сада. Ну что ж, поехали, рассмотрим конкретный пример от первого лица.

Это был мой первый проект по бетонированию монолитной лавочки, до этого я только заливал столбы для забора. Имея необходимый инструмент, я решил залить и монолитную лавочку из бетона так как у нее множество плюсов в отличие от деревянной (выше описывалось), к тому же я могу придать столешнице лавочки какую угодно форму, заливая бетон в заранее подготовленную матрицу (форму).

На заметку: читайте также как сделать перголу — незаменимый атрибут любого сада.

Шаг 1 — инструменты и материалы

Перечень инструмента который понадобится:

• Дрель, а желательно и сверлильный станок
• Циркулярная пила, лобзик, торцовочная пила, ленточная пила, сабельная пила (не обязательно все, что-то из этого, комбинируя)
• Гибочный станок для арматуры с болтами
• Ключи, отвертки, и т.п.
• Уровень
• Резиновая кувалда
• Деревянный или металлический разравниватель раствора (кельма, полутерок)
• Бетономешалка (либо емкость для ручного замешивания)
• Резиновые перчатки
• Ведра

Также необходимы материалы:

• Лист ламинированного ДСП (но можно аналог), примерно 2 х 0.6 метра — для основы формы
• И еще один лист ДСП для опалубки лавочки
• Ламинированный лист ДВП (или аналогичный податливый материал для изогнутых  бортов формы — полосы 8 см шириной)
• Гофрированная бумага (картон)
• Арматура 9 мм — 3.5 метров
• Силиконовый герметик
• Саморезы по дереву
• Болты (7-8 см) и гайки с шайбами
• Бруски из древесины сечением 5х5 см.
• Клей
• Смесь для бетона

Шаг 2 — Шаблон и дно формы «столешницы» лавочки

Первое что нужно сделать — это определится с формой «столешницы» лавочки, и сделать его из плотной бумаги (см. фото 2 ниже) . Я решил сделать вот форму похожую на гитару или грушу, она отлично вписывается в мой дизайн сада.

Самая простая часть формы нашей лавочки — это опоры. С изогнутыми формами уже будет посложнее — нужен какой-то уровень мастерства. И тем не менее, как я убедился — это не так уж и сложно, как говорится — глаза боятся, а руки делают!

У меня осталась гофрированная бумага от водонагревателя, и я использовал ее, чтобы нарисовать на ней форму, и затем вырезать обычными ножницами. Когда будете делать шаблон, учитывайте тенденции вашего материала формы (для бортов) к изгибанию — при слишком изогнутых линиях это может быть довольно сложно.

Для плоской части бортов формы (фото 2) лучше использовать материал потверже — например МДФ потолще, или ДСП. Так как при заливке бетона его может выгибать. Я использовал полосу ламинированного ДСП которая крепилась  саморезами к такому же МДФ для основы формы.

Какова толщина материала основы формы? Смотрите сами — слишком тонкий будет прогибаться под весом заливаемого раствора, а слишком толстый будет трудно пилить (хотя вас это может не пугать ввиду электроинструмента). Я как говорил — нашел у себя лист ДСП толщиной 12 мм, и он меня полностью удовлетворил.

Да, и я надеюсь вы не собираетесь вначале заливать лавочку у себя в гараже на металлическом столе или полу, чтобы потом переносить ее? ) Учтите, что она получится очень тяжелой, поэтому заливать её лучше ближе к тому месту где она будет стоять (выберите ясную погоду).

Шаг 3 — держатели для фигурных (изогнутых) бортов формы

Лучшего способа чем держать изогнутые торцевые полосы ДВП, с помощью брусков  (см. фото), я не нашел. Есть конечно и другой метод — например сложить несколько листов ДСП так чтобы получилась нужная нам высота, а затем выпилить изогнутые линии — но это куча материала и больше работы. А я хочу сэкономить.

Из деревянных брусков я повырезал на торцевой пиле квадраты 5х5 см (фото 5), в центре которых просверлил дырку 9 мм (для болтов). Эти бруски будут крепится к основе и держать полосу бортов (торцевая полоса) в местах изгиба — расстояние между ними соблюдается в зависимости от дуги изгиба (в среднем у меня получилось 15 см между центрами квадратов) — см. картинки для примера.

В месте же где торцевая полоса из ДВП будет соединяться, нужно крепить брусок (доску) длиннее, а кроме того нужно рассчитать так чтобы место ее соединения приходилось на наиболее прямой участок.

Шаг 4 — крепление брусков

Итак, у нас уже есть распиленные на пилораме торцевые полосы из ДВП (фото 11). Если есть возможность в продаже можно найти уже готовые полосы использующиеся для отделки — например плотная кромочная лента.

Теперь, поместив шаблон из картона на основание (в моем случае это ДСП 12 мм), и ориентируясь по этому шаблону, прикладывая к нему нашу полосу, крепим деревянные бруски (просверливая в основании отверстие, см. фото 15 и др.).

[su_note note_color=»#e7c5a6″ text_color=»#000″]Важно: болты устанавливайте гайкой вверх — после заливки бетоном так будет легче освобождать форму.[/su_note]

Шаг 5 — крепление и приклеивание торцевых полос к брускам и основе

Для усиления жесткости на изгибах я проложил 2 слоя полос, и у меня заняло достаточно времени их выравнивание и крепление к брускам с помощью струбцин (см. фото).

Далее я взял хороший клей, и приклеил торцевые полосы.

А затем еще взял черный герметик и прошелся по месту соединения основания с торцевыми полосами (изнутри формы) — промазав тонким слоем. Здесь нужно быть аккуратным, чтобы не было комков из герметика — на конечном продукте это скажется не очень красиво.

Трюк который я использую при замазывании герметиком — это намочить палец, аккуратно размазать проложенный тонкий «шнурок» из герметика, вытереть излишки, и повторят в том же духе.

Шаг 6 — формы для опор лавочки

При заливке бетона в форму ноги (фото 17) скамьи будут направлены вверх. Да, тут нужно учесть, что наше основание формы (лист ДСП) — это лицевая сторона лавочки (т.е. на которой будем сидеть). Кстати поэтому я и говорил о том что болты на 4-ом шаге нужно устанавливать гайками вверх — так будет легче вытащить основание формы из под уже залитой скамьи.

С формой для ног никаких проблем не возникло, это самая простая часть — у меня получились довольно толстые короба (стенки из ДСП 12 мм), высотой 38 см, шириной 25 см, и в толщину 15 см (это внутренний размер без опалубки). В целом же общая высота лавочки получилась 45 см.

Стыки короба также нужно изнутри замазать герметиком.

Армирование внутри короба ног скамьи, выполняется арматурой, я ее изогнул в дугу (см. фото).

Я несколько скруглил внутренние углы короба за счет небольшой деревянной рейки прибитой по стыкам углов. Однако это не обязательно. Но мне показалось что так лавочка будет выглядеть более гармоничней в сочетании с ее округлыми формами.

Шаг 7 — армирование ног лавочки

Лучшее что я мог придумать — это просто сделать U петлю из арматуры (фото 18) в короба опор, так чтобы концы петли уходили в основание лавочки («столешницу»).

Арматуру довольно трудно было гнуть, и возможно она даже излишне толстая для этой задачи, но просто такую я нашел у себя в гараже, в отходах.

Шаг 8 — армирование формы (столешницы лавочки)

Просто вырезал армирующую сетку (фото 19) по шаблону, с отступом около 2-3 см. от края шаблона. А также проложил по краю этой сетки, а также в центре, более толстую арматуру, сгибая ее как надо, и крепя проволокой чтобы она не смещалась во время заливки бетона — смотрите фото.

Далее подложил вкладыши под сетку — она не должна быть вплотную к дну формы (оно же лицевая часть лавочки, после того как мы ее развернем после заливки).

Потом взял U петли опор, и привязал проволокой к сетке, в нужных местах, и конечно чтобы они стояли строго вертикально, выравнивая их по уровню. Важно их хорошо закрепить — лучше всего их приварить, если есть сварка.

Шаг 9 — замешивание бетонной смеси

Бетон замешиваю с некоторым запасом — лучше пусть будет некоторый избыток, чем придется мешать заново. Замешивать его следует в резиновых перчатках — он едкий. Видел как то строители с востока разравнивали монолитную фундаментную плиту из бетона, ходя по ним голыми ногами, подумал — они сумасшедшие!

Консистенция густая, как у каши-овсянки, размешиваю его тщательно. Пластификатор не добавлял, но читал что это желательно. Добавил немного красителя. Бетон высокопрочный (цемент М500) — лавочка не должна рассыпаться со временем. У меня ушло 4 мешка готовой смеси для бетона. Понятно что в вашем случае, по вашему шаблону, может уйти другое количество — производите расчет с запасом.

[su_note note_color=»#e7c5a6″ text_color=»#000″]На заметку: цемент М500 считается самым высокопрочным. Для замешивания бетона марки 450, нужно смешать в пропорциях 1:1,1:2,5 — цемент, песок, щебень средней или мелкой фракции. Песок должен быть промытый.[/su_note]

Шаг 10 — заливка и выравнивание

Лопатой и мастерком начал выгружать бетон в форму, тщательно заполняя все щели. Затем начал выравнивать бетон (фото 26) и удалять излишки.

Теперь интересное — думаете почему я так усиливал бока? Потому что бетон нужно хорошо провибрировать. Если этого не сделать то внутри останутся излишки воздуха, уменьшающие его прочность.

Я взял резиновую кувалду и начал бить по форме. Но делая это в меру, так как излишнее усилие может привести к разрушению формы. Таким образом я постукивал пока не увидел выходящие маленький пузырьки на поверхности бетона.

Шаг 11 — что может пойти не так (из моего опыта)?

В моем случае произошло следующее — в одном месте край торца формы столешницы лавочки немного отошел. В другом месте появилось небольшая течь (не очень критично, но тем не менее). Из этого следует что форму нужно делать как можно прочнее, лучше герметизировать. Можно попробовать также применять специальный вибратор который не так будет разрушать форму — но это дополнительные затраты, а мой путь — экономный.

Также я могу сказать что лавочку лучше было бы заливать ближе к тому месту где она будет стоять, так как она очень тяжелая, и тогда ее можно будет просто перевернуть в одни руки, за счет простой рычажной системы из брусков. Только на время застывания бетона нужно накрывать ее полиэтиленовой пленкой на случай дождя.

Шаг 12 — удаление проволоки и сглаживание бетона

Далее кусачками я удалил концы проводов, и получше загладил бетон полутерком (фото 31). Убедился что арматура ног лавочки стоит вертикально, немного поправил ее. Затем промыл инструменты.

Шаг 13 — установка коробов ног

Перед установкой коробов для опор лавочки, я подождал сутки пока бетон высохнет. Приставил опоры к бетонному основанию, чертилкой очертил их по периметру. Затем отложил опоры в сторону, и в месте их соприкосновения с бетонной поверхностью, проложил жгут из герметика потолще — не скупился чтобы опора держалась лучше. Затем опустил снова опору на это место с нажимом, посадив ее таким образом на этот герметик (фото 32). Дал герметику просохнуть.

[su_note note_color=»#e7c5a6″ text_color=»#000″]На заметку: герметика должно быть достаточно, но не настолько много чтобы во внутренней части опор его излишек не портил бетонную заливку.[/su_note]

Шаг 14 — заливка бетоном опор и вибрация

Также готовим бетон и заливаем как раньше. Но здесь нужно с вибрацией осторожнее — опалубка у нас стоит на герметике, и может все же сдвинуться. Поэтому ко мне пришла идея использовать ручную шлифовальную машину, сняв наждак с нее — и получилась хорошая, и в тоже время аккуратная вибрация.

Шаг 15 — удаление опалубок

Ну что, вот вы уже залили бетон, и вам не терпится поскорее удалить опалубку и уже пользоваться лавочкой. Но как говорил Альтон Браун — «Ваше терпение будет вознаграждено!»

Не спешите снимать опалубку, а подождите неделю пока бетон окончательно затвердеет. Периодически, в течении этой недели, опрыскивайте бетон водой — он так больше набирает прочности.

Затем начинайте снимать, тут ничего сложного — раскрутите саморезы с опор, и снимите дощечки. Кстати ламинированный глянцевый ДСП лучше использовать и потому (гладкой поверхностью к бетону), что бетон к такой поверхности не очень пристает.

[su_note note_color=»#e7c5a6″ text_color=»#000″]На заметку: если вы будете использовать другие материалы для формы, лучше убедиться заранее в том что бетон к ним не пристает — размешайте немного раствора, и нанесите на поверхность, а после застывания пробуйте удалять.[/su_note]

Потом откручиваем болты. Моя лавочка получилась весом около 170 кг. Согласитесь, не мало? Хотя казалось бы она и не очень то большая, но бетон сам по себе очень тяжелый, поэтому как я уже говорил, заливать ее лучше на месте.

С помощью 3-х напарников мы перенесли лавочку из гаража на том место где она и стоит по сей день.

И вот прошло более года, лавочка стоит как вкопанная, и я, и мои дети наслаждаемся отдыхом на ней, и ей хоть бы что — ни влаги не боится, нет плесени или грибка, никаких следов ржавчины как на металле. Желаю и вам успешной заливки такой монолитной фигурной лавочки у себя на даче!

P.S. А все таки на поверхности следы от пузырьков остались, поэтому вибрировать надо получше, или потом декорировать мозаикой из плитки, или натуральным камнем.

Перевод статьи от JettaKnight, по материалам сайта instructables.com