Строительство гаража необходимо начинать с выбора места расположения. В первую очередь нужно понять, будет гараж пристройкой к дому или же станет отдельной постройкой.
Многие, кто строит гараж сам, делают его отдельно стоящим. Это позволяет существенно сэкономить на строительстве. Необходимо только учитывать несколько моментов:
- Расстояние от гаража до соседнего участка — не менее 1м;
- Расстояние от входа гаража до окон соседнего дома — не менее 10м;
- Расстояние до ближайшего дома — не менее 9м.
После выбора места постройки, необходимо определиться с назначением гаража и, соответственно, с его размерами. Для простой стоянки автомобиля, достаточно будет построить гараж на метр шире и на метр-два длинней, чем автомобиль. Если в нем предполагается ремонт автомобилей, то это необходимо учитывать и делать гараж больше, чтобы в него вошло необходимое оборудование, стеллажи, смотровая яма и пр.
Очень важно определиться, будет ли смотровая яма. От этого зависит тип будущего фундамента и сколько средств уйдет на постройку гаража. Самая распространенная смотровая яма имеет глубину 1,8-2,1м, ширину 1м и длину почти 2м. Для легкового автомобиля ее будет достаточно.
Проще всего, конечно, обойтись и вовсе без ямы. Для такого гаража подойдет любой тип фундамента. С ямой, при ее неправильном обустройстве и высоком уровне грунтовых вод, возникают негативные последствия как для машины, так и самого гаража ввиду повышенной влажности в помещении.
Содержание
1 шаг. Устройство фундамента.
Фундамент может быть монолитным или сборным. Сборный выполняется из готовых бетонных блоков ФБС, которые устанавливаются по периметру постройки и соединяются между собой цементно-песчаным раствором. Блоки устраиваются рядами и армируются между собой стержнями диаметром не менее 10-14мм. Такие фундаменты лучше всего использовать на грунтах с низким уровнем грунтовых вод.
В пучинистых грунтах, где уровень грунтовых вод высокий, целесообразно применять монолитные ленточные фундаменты или монолитную плиту (если без ямы).
Для устройства ленточного фундамента нормального заглубления готовят траншею глубиной 0,9-1м или более — в зависимости от глубины промерзания грунта в регионе (ниже этой глубины примерно на 20 см). Устанавливают опалубку. Ширина ленточного фундамента выполняется большей, чем толщина стен. Далее переходят к установке арматуры и заливке бетонной смеси. После набора бетоном 50% прочности (примерно неделя), можно приступать к распалубке и к устройству пола будущего гаража.
Широкое распространение получил свайно-ростверковый фундамент. Это легко объяснимо, ведь его хорошо использовать на пучинистых грунтах. При его устройстве готовят неглубокий котлован (40-50см) по периметру. В нём устраивают скважины с шагом 1,5-2м. Скважины должны быть больше, чем глубина промерзания грунта. В эти скважины устанавливаются пластиковые трубы, которые выступают в роли несъемной опалубки. Можно использовать и свернутый в три слоя рубероид. В опалубку устанавливаются арматурные стержни с выпусками, и все заливается бетонной смесью. После этого приступают к установке опалубки для ростверка. В нее также устанавливаются арматурные стержни, которые соединяются с выпусками арматуры от свай с помощью вязальной проволоки. Все вместе заливается бетоном.
На заметку: подробно о типах фундаментов и их обустройстве читайте здесь, вопросы и ответы по фундаментам здесь.
Устройство монолитной плиты
Вместо ленточного фундамента можно выполнять монолитную железобетонную плиту, которая одновременно будет выполнять две функции: фундамента и пола гаража. Для ее устройства копают котлован глубиной 40-45см. Ровняют дно котлована. Плиту следует выполнять примерно на 30-40мм больше чем периметр будущего гаража. После этого устраивают гравийную подушку толщиной 20-25см. По периметру устанавливается опалубка и укладывается на дно арматура с шагом 15-20см таким образом, чтобы получилась своеобразная сетка. Принято использовать арматуру 10-14мм. Для плиты допустимо использовать стеклопластиковую арматуру, благодаря чему можно сэкономить. После этого устраивают верхний ярус арматуры на высоте 20см, используя вязальную проволоку. В конце укладывают бетон марки М250-М300. Вибрируют, трамбуют. Желательно использовать поверхностные трамбовки, но если их нет, то можно обойтись штыкованием арматурным прутом.
Антикризисный вариант фундамента.
Издревле для зданий применяли бутовый фундамент. И стоят на них дома по сей день, и зачастую не одно поколений.
Можно еще сделать так как показано в это видео, но на свой страх и риск. Это можно сказать прототип бутового фундамента, но только вместо бута используются кирпичи, а они все же более хрупкие.
3 шаг. Возведение стен.
Последнее время как правило, стены гаражей делают из ячеистого бетона или газобетона марки D500. Это довольно теплые материалы, и если гараж планируют отапливать, то с помощью небольшой печки можно будет нагреть помещение гаража до нормальной температуры. Но для этого гараж придется все-таки утеплить снаружи. Утепляют теми же материалами, что и дома — пенопластом если под оштукатуривание, либо минеральной ватой если планируется обшивать сайдингом по обрешетке. И все же, если газоблок достаточно толстый — 30 см и более, то утепление может даже не понадобится, особенно в южных регионах. Здесь главное защитить газобетон от влияния непогоды, влаги.
Также можно выполнить гараж каркасным. Для этого сначала возводят каркас (деревянный или металлический), а затем обшивают. Обшивать можно любым штучным материалом: сайдингом, вагонкой, фанерой, сэндвич-панелями и пр. Древесина в этом случае не самый надежный материал, но если нужен недорогой временный гараж, то вполне можно ее использовать.
4 шаг. Устройство кровли.
Для кровли гаража нет необходимости устраивать высокую стропильную конструкцию. Достаточно будет сделать ее односкатной с уклоном порядка 8 градусов. Плюсом односкатной крыши является ее низкая стоимость. Минусом- отсутствие чердака.
Двускатная крыша более сложная в реализации. Для ее устройства требуется серьезная стропильная конструкция. Соответственно, затраты на нее выше. Но зато есть чердак, который можно дополнительно использовать. Как пример, в качестве домика для детей.
5 шаг. Установка ворот.
Самый простой тип гаражных ворот, следовательно, и самый дешевый — распашные ворота.
Откатные ворота более дорогие. Требуют большого расстояния для их откатки. Но их преимущество заключается в том, что зимой их легче откопать.
Ворота с подъемным механизмом являются самыми дорогими и при этом самыми удобными в использовании. Проще всего поставить рольставни. Цвет можно выбрать любой.
Существуют так называемые пневматические подъемники, которые поднимают створку целиком. Лучше всего секционные модели. Они более компактны. Очевидно, они самые удобные. Но самые дорогие.
6 шаг. Внутренняя отделка.
Она может быть любой. Чаще всего стены просто штукатурят. Можно окрасить. Можно обшить. А можно оставить стены голыми как есть, все таки это гараж. Каждый решает сам.
7 шаг. Утепление гаража.
Если гараж планируется отапливать круглый год, то его снаружи необходимо обшить. Обшивку выполняют минеральной ватой или пенополистиролом, который более дешевый. Не стоит забывать про устройство парозащитной мембраны.
Постоянное отопление можно организовать, подключив гараж к домовой системе отопления. При этом потребуются дополнительные затраты на прокладку труб. Они потребуют утепления. И отдельная статья затрат- земельные работы.
Периодическое отопление- это отопление от различных печек (типа буржуек), или электрические обогреватели.
Для многих гараж как второй дом. Да что и говорить, некоторые даже живут в гаражах, делая их двух-этажными. И относиться к его строительству нужно так же, как и к жилой постройке.
Видео — строительство гаража своими руками
Для большего оптимизма посмотрите также это видео.
