Как поменять окна самостоятельно. Какие окна выбрать, и о монтажной пене.

Приветствую всех на блоге «Строим Дом».
В прошлой статье мы рассматривали защиту древесины от гниения. Сегодня продолжим изучать строительную тему, и рассмотрим как в доме/квартире поменять окна. Изучим их устройство, каких типов они бывают, какую монтажную пену выбрать, и саму технологию монтажа пошагово.

Владельцы квартир с централизованным отоплением, как правило, платят равнозначно за отопление и летом, и зимой. У владельцев же домов несколько иная ситуация, их расходы на отопление во многом зависят от теплоизоляционных характеристик дома, и котельного оборудования. Поэтому они платят и за потерю тепла сквозь ветхие крыши, фасады и конечно рассохшиеся деревянные окна где образуются мостики холода. Поэтому борьбу с потерей тепла стоит начинать именно с этих вещей. И замена старых окон — первый и важный шаг к сохранению тепла в вашем доме.

Современные окна: виды и нюансы

Для начала стоит отметить, что через негерметичные окна (будь они хоть на балконе, лоджии или в самом доме) из помещения выходит до 30-40% тепла, поэтому поменять их для сохранения тепла в доме следует в первую очередь. В отличие от старых окон, современные, как деревянные, так и металлопластиковые окна являются капитальной преградой осадкам и сквознякам. Так например, установка деревянных окон (они к тому же экологичны) снижает затраты на отопление примерно до 25-30%. А летом в жаркое время они гарантируют экономию электроэнергии, которая потребляется на кондиционирование помещения.

На заметку: значительно улучшить все показатели комфорта помогут умные окна с климат-контролем. Но не все могут раскошелиться на такие окна, поэтому если остановить свой выбор на окнах с энергосберегающими стеклопакетами, это будет хорошим решением, благодаря чему лучше будет сохраняться тепло в доме зимой, а летом будет не так жарко (они работают 2 в 1).

Устройство металлопластиковых и деревянных окон

Сегодня существует несколько видов оконных систем – это дерево-алюминиевые, евроокна из клееного бруса и металлопластиковые окна, отличающиеся в основном числом камер и конструкцией стеклопакетов, фурнитурой и, конечно же, ценой.

Ключевое значение имеет качество и особенности профиля из которого изготовлены окна. Профили могут быть армированы пластиком либо металлом (алюминием), они могут быть разной толщины и отличаться качеством пластика. В зависимости от набора этих характеристик, профили делят на три класса — эконом, стандарт, и премиум. Эконом это дешево, но в результате можно получить проблемы, и жалеть о том что не были приобретены окна лучше. Хотя ситуации бывают разные, и если строите скажем сарай, то окна из эконом профиля могут вполне сгодится. Для дома который строим для себя, или для квартиры в которой живем, самым оптимальным вариантом будет стандарт класс. А в окнах премиум класса присутствуют опции которые зачастую и не нужны, поэтому к выбору окна нужно подходить взвешенно.

На заметку: для тех кто хочет сэкономить не за счет качества окна, нужно знать, что дешевле выходят окна (при одинаковой площади), одностворчатые, с откидной створкой. Зачастую большего и не нужно — окна мы открываем только для проветривания, и в окно никто не выходит.

Размеры окон можно заказывать любые, и это облегчает строительство дома, когда не нужно подгонять проемы под стандартные размеры окон, как это было раньше. Нужно лишь знать что минимальный размер окна со створкой — 50х50 см., поэтому если в санузел вы захотели поставить окно меньшего размера, то вам его сделают глухим.

Все современные окна несложны в обслуживании и надолго сохраняют свою привлекательность. Но их монтаж должен выполняться правильно, с соблюдением всех предписанных технологий. Рассмотрим технологию замены окон, и все нюансы.

Монтажная пена для окон — характеристики, особенности

Во время монтажа окон пена после выпуска из баллона расширяется и застывает, а затем дает усадку. Если монтажная пена значительно теряет в объеме, то нарушается ее контактная способность, образуются избыточные напряжения в сцеплениях.

[su_note note_color=»#e7c5a6″ text_color=»#000″]В последнее время в строительстве разработаны и применяются новые материалы. Таким например является монтажная пена для заделки щелей. Появившись у нас не так давно, монтажная пена получила небывалый спрос в строительстве и ремонте. Она поставляется в аэрозольных баллонах, из которых подается полиуретановый компонент под давлением газов.[/su_note]

Величина усадки монтажной пены – это одна из важных её характеристик: меньше усадка – выше прочность соединений и наоборот. Лучшими считаются пены с коэффициентом усадки не выше 3%. Надежность швов, начиненных такой пеной, допускает производить монтаж окон без помощи анкеров.

Равномерная пористая структура гарантирует устойчивость монтажной пены в соединениях. Доброкачественная монтажная пена сохраняет в своем объеме до 70-90% закрытых пор, что исключает вероятность образование раковин в пене.

На каждом баллоне должен быть указан объем, который способна заполнить пена при монтаже. Обычно на 1 среднее по размерам окно хватает 1 балона пены. Но это сильно зависит от величины зазоров (щелей), а также не стоит забывать о коэффициенте усадки и рыхлости структуры – объем заполнения может заметно сократиться.

В полостях с шириной до 40 мм пена должна застывать в течении 2-3 часов. Затем излишки обрезаются, а соединение зашпаклевывается. Такой период полимеризации предоставляет эффективно использовать рабочее время и силу. Например, во время установки окон в доме, смонтировав третье окно, можно переходить к шпаклеванию швов первого окна.

Не стоит забывать об одном недостатке монтажной пены — она быстро разрушается под прямым воздействием УФ лучей.

Свойства монтажной пены

Однако есть такой тип монтажной пены, которая продолжает расширяться спустя сутки. Способность пены «зацепляться» за основания облегчает работу по наполнению полостей и дает возможность выполнять ее быстро и качественно. В полостях с шириною до 40 мм все монтажные пены ведут себя примерно одинаково. Но когда ширина, например, достигает 100 мм, то пена с низкой адгезией спадает вниз и делается непригодной для дальнейшего монтажа. Это грозит перерасходом материала и усложняет работу.

Доброкачественная пена для окон

Чтобы проверить пену, нанесите ее на стену горизонтальной линией. Баллоны с доброкачественной пеной для монтажа обеспечены проверенными клапанами, которые срабатывают вторично в 98% случаях. Надежные проверенные клапаны после использования встают в исходное положение, не допуская проникновения воздуха в баллон и утечку газа. Это обеспечивает потребителю 100% выход монтажной пены и стабильное качество даже при случае повторного применения.

Баллон с доброкачественной пеной достаточно встряхнуть раз 10-15, чтобы привести его в «боевую готовность». Обычные дешевые виды пены приходиться встряхивать 2-3 минуты для получения хоть какого-то результата, поэтому лучше сильно не экономить, и покупать нормальные материалы.

Доброкачественная монтажная пена должна в полном объеме выполнять функции звуко-, тепло- и гидроизоляции. В обратном случае самое современное деревянное или пластиковое окно не спасет, если шум, тепло и влага просачиваются по его периметру. Коэффициент теплопроводности доброкачественной пены – 0,032 Вт/м²-К; даже стекловата и минвата стандартной плотности имеют чуть хуже показатели – 0,038 Вт/м²-К.

Итак, с пеной разобрались, теперь приступим к монтажу пластиковых окон своими руками.

Монтаж пластиковых окон самостоятельно

Для монтажа окон нам понадобиться этот инструмент и расходные материалы:

• гвоздодер;
• уровень;
• кувалда небольшая;
• электро-лобзик, можно мелкозубую ножовку;
• зубило;
• угловая шлифмашинка и полотно по металлу;
• дрель-перфоратор с регулировкой скорости вращения;
• острые канцелярский и универсальный ножи;
• монтажный строительный пистолет для шприцевания герметика или клея;
• топорик;
• стусло;
• ножницы по металлу (желательно, но можно и без них);
• баллончик монтажной пены;
• универсальный строительный клей (жидкие гвозди);
• силикатный клей;
• саморезы – 2 х 16 мм, 2 х 80 мм и 6 х 40,2 мм;
• брус с сечением 20 х 40 мм длиной 2 м;
• пластиковые панели и уголки для устройства откосов;
• дюбели;
• алебастр или штукатурная смесь. 

Честно говоря, вспоминая когда я первый раз столкнулся с необходимостью замены окон на пластиковые (даже не помню точно когда это было), то посмотрев список всех материалов и инструментов хотел плюнуть и заказать пластиковое окно. Но потом все грамотно оценив, не упуская и тот факт, что я сам хотел научиться вставлять пластиковые окна, решил, что заказывать вставку пластикового окна — Я НЕ БУДУ. Тем более что весь этот инструмент пригодится в доме еще не один раз.

Сразу хочу вас предупредить, что если вы решили заменить обычные деревянные окна на пластиковые, то вам обязательно понадобиться напарник. Двухкамерные стеклопакеты достаточно громоздки. К примеру, двухстворчатая оконная рама, монтаж которой мы рассмотрим ниже, при своих размерах 180 х 150 см весит за 80 кг.

Итак, все работы начинаются с демонтажа старого окна.

Демонтаж старого окна

Подготавливаем и освобождаем рабочую зону. Подковырнув гвоздодером, отрываем деревянные наличники и внешний жестяной слив. Подняв на петлях, снимаем створки окон. Слегка простучав снизу кувалдой, вытаскиваем подоконник, посаженный на раствор бетона. Из пространства между стеной и окном извлекаем утеплитель. Ветошь выкидываем, а трубчатый утеплитель, состоящий из пористого пенополиуритана оставляем (он может пригодиться в дальнейшем).

Угловой шлифмашинкой либо, если ее диск не достает, полотном по металлу срезаем гвозди, прошитые сквозь оконную раму в забетонированные в стену деревянные вставки. С внешней стороны острозаточенным резаком прорезаем мастику на стыковке окна со стеной дома. Раскачав, вытаскиваем из оконного проема раму. Оконный проем по периметру освобождаем от остатков мастики, строительного мусора и пыли. Все. Демонтаж окна окончен. Можно приступать к монтажу окна ПВХ.

Монтаж пластикового окна

С внешней стороны пластикового окна снимаем защитную клейкую ленту. Створки окон снимаем с рамы. Снизу к раме, заполнив монтажной пеной, саморезами 2 х 80 мм крепим профилированную панель – добор. В наружные пазы стоек рамы и добора вставляем (по две с боков и по три – снизу и сверху) металлические монтажные пластины, рассчитанные для крепления окна к стенам. Деревянный брус нарезаем на отрезки по 4-7 мм, которые будут играть роль «чопиков».

Оконную раму устанавливаем в проем и подбираем ее снизу чопиками, но так, чтобы верхняя кромка рамы шириною в 1,5-2 см упиралась в бетонный выступ оконного проема. При этом по всему периметру окна с внутренней стороны оказывается паз шириной 2-3 см. Клиньями выставляем раму, как по вертикали, так и по горизонтали. При этом контролируем плотность ее прилегания по периметру оконного проема. Монтажные пластины выставляем в пазах напротив забетонированных вставок и фиксируем саморезами 6 х 40 мм. В нижней части оконного проема, где вставок нет, для фиксации монтажных пластин сверлим бетоне отверстия под дюбеля.

Внешний стык рамы с оконным проемом шприцуем силиконовым клеем. Слой клея заправляем, смоченным пальцем, в щели. Наружный стальной слив размечаем по посадочному месту, вырезаем и подгибаем торцевые «крылышки». Вставляем слив в специальный паз в раме окна и фиксируем саморезами 2 х 16 мм.

Вставляем оконные створки на свои места, регулируем их посадку, расклиниваем раму по бокам, контролируя ее вертикальность и горизонтальность. Вставляем ручки в створки и проверяем работоспособность створок во всех режимах. При правильной установке створки окон не должны закрываться или открываться самопроизвольно. Шов по всему периметру окна наполняем малыми дозами монтажной лентой.

К подоконнику пришиваем торцевые пластиковые панели, подоконник размечаем по месту установки. Электро-лобзиком вырезаем торцевые косынки. На выходящие за габариты рамы концы чопиков накладываем обрезки бруса так, чтобы получились опоры для подоконника, устраиваемого под раму в упор до подбора.

Залив монтажной пеной опоры, устанавливаем под раму подоконник и уровнем проверяем его на горизонтальность. Заполняем монтажной пеной только места расположения опор подоконника, то есть с интервалом в 40-50 см. При сплошном заполнении подоконник деформируется.

Через 2-3 часа срезаем острым ножом излишки пены, пустоты между опорами заполняем обрезками утеплителя. Алебастром или штукатурным раствором выравниваем поверхность стены. Устанавливаем разные декоративные заглушки и накладки. Так мы своими руками смогли заменить окна. После монтажа пластикового окна приступаем к устройству откосов.

Для большей наглядности предлагаю посмотреть видео монтажа пластикового окна:

[su_youtube url=»https://youtu.be/GzScC15yZzE»]

Устройство откосов

По периметру рамы окна прорезаем пену на глубину, равной шипа панели. На стене отрезаем полоски обоев – под размер пластиковых уголков. На электро-лобзике под размер откосов устанавливаем линейку, чтобы вести пропил по прямой. Разрезаем панели ПВХ вдоль.

В оконном проеме снимаем точные размеры верхнего откоса. Углы замеряем малкой, переносим их на панель и отрезаем лобзиком. Шип верхнего откоса заводим за верхний обрез рамы, а торцы упираем в проем окна. Щель между стеной и панелью заполняем «жидкими гвоздями». С силой придавливаем панель, затем освобождаем ее и через 3-4 минуты вновь крепим панель уже окончательно. Для левого и правого откосов повторяем две предыдущие операции.

Размечаем и ножницами для металла режим пластиковые уголки. Внешний рез под углом в 45⁰ получаем при помощи стусла. Уголки фиксируем «жидкими гвоздями». Стыки между откосами и рамой промазываем силиконовым клеем. Не забываем снимать с уголков и рамы окна защитную пленку.

Уход за окнами

В заключении несколько слов об уходе. Поддерживать уход за современными пластиковыми или деревянными окнами не очень сложно. Снимать пыль со стекол и профиля при помощи обычной мягкой губки или ткани, смоченной в мыльном растворе.

Повышенное внимание следует уделить размещенным по периметру створок и рамы резиновым уплотнителям. Их следует вовремя очищать от пыли и грязи, и два-три раза в год смазывать специальными средствами на основе глицерина, что сохраняет их эластичность.

Также необходимо смазывать и другие элементы оконной фурнитуры. Часто причиной заеданий и дефектов окон становится загрязнение механизмов.

Кстати советую всем почитать статью: почему образуется конденсат на окнах.

Ну, вот таким не хитрыми маневрами мы смогли сами заменить старые окна, новыми пластиковыми. Может поначалу это покажется мудреным, но когда начнете сами, своими руками заменять окна, поймете, что все легко и просто. Далее я буду рассказывать о кровельных мембранах. Всем пока, до новых статей.