Кирпичный забор на участке своими руками

Привет друзья, вы снова на блоге «построить дом». Сегодня мы рассмотрим тему кирпичного забора на участке. Однажды я писал уже статью про заборы, где рассматривал типы заборов, но она получилась хоть и полезной, но недостаточно полной. Да и невозможно в одной статье охватить все нюансы, тема достаточно обширная. А тут ко мне на днях через форму связи обратился некий Сергей, и попросил меня написать статью об ограждении своего участка. Сергей, давай все же общаться через блог, в комментариях. Я думаю ни у меня, ни у тебя, нет секретов от других посетителей и читателей. Потому лучше будет, если наше общение будет открытым. Ну, что ж, продолжим.

Заборы на участке нужны, с этим никто не станет спорить. Хотя бы для того чтобы обозначить его границы (дальше посторонним вход воспрещен) и зоны. Да и не только. А красивые заборы к тому же декорируют землевладение. Давайте разберем, как превратить обычную кирпичную стену в современное стильное ограждение.

Каждый архитектор вам скажет, что заборы являются важной составляющей ландшафтного дизайна. Они подчеркивают архитектурный стиль зданий и эффектный растительный комплекс на участке, либо наоборот, наподобие восточных дувал могут скрыть всю красоту их форм.

Высота ограждений

Посмотрите, как высота ограждения и размеры укрывающихся за ним зданий связаны между собой. Нехитрая схема поможет вам оценить, какое ограждение лучше подойдет к вашему участку. Такой анализ можно при необходимости, выполнить из различных точек границ владения.

На приведенной выше схеме хорошо видно, что при высоте ограждения (h) в 2 м нижняя часть здания, устроенного внутри усадьбы, не обозревается зрителем, который оказывается на расстоянии от 1 до 10 м от ограждения участка. Значит, чтобы нижний этаж с расположенными рядом хозяйственными постройками не проглядывался посторонним взорам, самая оптимальная высота ограждения будет 2 м. Полюбоваться же верхней частью здания этот забор не помешает.

Теперь давайте посмотрим, что можно сотворить с обычным кирпичным забором. Некоторое время назад подобные мощные стены возникли вокруг многих особняков и коттеджей. Такие ограждения далеко не всегда радуют глаз, ввиду того что они выстроены без какой-либо архитектурной проработки.

Конструкция ограждения

Конструкция таких заборов знакома многим. На цоколе устроены опорные столбы, а между ними кирпичная кладка стены. Нередко такие сооружения штукатурят, а иногда и покрывают клинкерной плиткой (обычно если забор выкладывался из некрасивого шлакоблока), что выглядит гораздо эстетичней, особенно если она сочетается с кладкой здания.

[su_note note_color=»#5a5c59″ text_color=»#fff»]Если пойти по пути упрощения и удешевления забора — из кирпича можно сделать столбы и цоколь, а между столбами — заборный металлопрофиль.[/su_note]

Для защиты от атмосферных осадков нередко укрывают верхнюю часть стен и столбов различными навесами, колпаками и наголовниками. Чаще их выполняют из оцинкованного металлического листа. Если же при этом крыша дома покрыта иным кровельным материалом, то такое дисгармоничное сочетание опять же вряд ли порадует наш глаз. Намного лучше, если кровля основного здания будет сочетаться с верхней частью ограждения как по цветовому тону, так и по фактуре. Только в таких случаях можно добиться выразительности и привлекательности нашего загородного участка.

Как-то нашей бригаде предложили доработать похожее кирпичное ограждение участка. А поскольку крыша здания была покрыта мягкой черепицей, то после обсуждения с домовладельцем, решили верхнюю часть ограждения декорировать тем же материалом. Проекта, естественно не было. А как все это исполнить, пришлось додумывать уже по ходу работы. Необходимо было понять, как сделать навесы и колпаки для столбов, как схватить их с кирпичной кладкой. Самое интересное, что никаких закладных в кладке не было продумано.

Начали мы с обмера конструкции, далее приступили к её предметной проработке. На импровизированном кульмане – вертикально поставленном листе фанеры – накидали эскизы отдельных деталей и узлов в масштабе 1 : 1. Но так как расстояние между опорами были разными, то и детали для навесов приходилось делать по индивидуальным размерам. Чтобы не перепутать, пришлось составлять уточнения на каждый пролет.

Навесы и колпаки для столбов

Навесы над стенами мы решили сделать в виде симметричных двускатных крыш. Скаты выпиливали из влагостойкой фанеры толщиною в 12 мм. При помощи бруска соединили их в коньковой части. Так как длина отдельного пролета превосходила размеры листов, скаты пришлось делать составными. Для этого воспользовались досками с сечением 25 х 100 мм. Ими же скаты удерживаются на поперечных брусках, которые соединены с кирпичной кладкой при помощи вбитых в конструкцию стены ограждения пробок. Свесы несущих брусков подшили снизу теми же досками. Они помимо прочего направляют сооружение относительно стены забора.

Вообще, всю конструкцию навеса забора можно представить в виде трёх важных узлов: щита с коньковым бруском, щита без конькового бруска и основание навеса, которое представляет собой поперечные бруски соединенные досками.

Колпаки для забора – это отдельные элементы сооружения, они представляют собой укороченные пирамиды без оснований. Их грани мы вырезали так же из влагостойкой фанеры, все той же толщиной – 12 мм. Собирали посредством остроганных под необходимым углом брусков. Колпаки закрепляли на столбах, при помощи прикрепленных к ним саморезами и дюбелями рамок, собранных из досок с сечением 25 х 100 мм.

Так как эскизы были сделаны в удобном масштабе 1 : 1, форму и размеры заготовок для навесов брали прямо с листа. Но чтобы вырезать детали под колпаки, пришлось воспользоваться графическим построениям. А делали это так.

Сориентировавшись с габаритами колпаков, мы получали размеры C и h, а затем высчитывали длину L. Затем прямо на листе фанеры строили необходимый профиль и выпиливали его.

Облицовка навесов и колпаков

Учитывая тот факт, что скаты получились довольно крутые и сделаны из обработанной антисептиком влагостойкой фанеры, мы не стали подкладывать подкладочный материал. Нижние плитки мягкой черепицы уложили зубцами вверх. Следующий ряд укладывали стандартно, но так, чтобы выступы слегка перехлестнули впадины нижнего ряда. Далее опять, как и предыдущий ряд, зубцами вниз. Ширина перекрытия плитки с нахлестом составила примерно 600 мм. В принципе хватило бы и 500 мм. Но делать колпаки слишком высокими не хотелось — чтобы не нарушать пропорции кирпичной стеной и верхней ее частью.

Лишнюю ширину верхнего ряда мы отогнули на коньковый брусок с обеих сторон. А полоски, отрезанные от плитки из первого ряда, решили использовать для облицовки коньковых накладок навеса и рамок колпаков для столбов.

Наши действия были следующие. От плитки отрезали либо одну, либо две полоски (в зависимости от необходимости). Одну ленту шириной 6-8 см, прибивали на конек навеса для забора, а другую шириной 10 см применяли для облицовки колпаков. Оставшуюся часть плитки фиксировали к скатам зубцами вверх. Такой трюк позволил выполнить всю работу практически без отходов. А поскольку отрезанные полоски не имели клеевого слоя, крепили их толевыми гвоздями.

[su_note note_color=»#5a5c59″ text_color=»#fff»]Важно: Если в местах установки окажется влажный участок, то его необходимо просушить (мы для этого использовали монтажный фен). И будьте внимательны при облицовке углов: необходимо как можно плотнее прижимать материал к основанию. Мы, например, использовали кровельные гвозди: ими мы прибивали полоски, не имеющие клеевой слой – коньковые накладки навесов и облицовку рамок колпаков. Места перегиба плитки, также пробивали кровельными гвоздями – если это не испортит внешние вид.[/su_note]

Монтаж навеса на забор

Так как высота забора была не выше 2 м, мы не стали возводить леса, а ограничились лестницей и подмостями. Монтаж навеса начали с установки основания. Для этого выложили его на стену, высверлили отверстия в опорных брусьях, а по ним выяснили места установок деревянных пробок в кладке. Далее убрали основание, высверлили необходимые отверстия, вставили пробки и закрепили брусья на стене.

Следующей операцией был монтаж рамок колпаков. Рамки закрепили на столбах и оббили полосками кровельного материала. После водрузили колпаки на место, скрепили их саморезами с рамками и облицевали.

Покончив с колпаками, начали работу с навесами. Устроили на опорные брусья наружные щиты и на время зафиксировали их. Далее установили внутренние скаты с заранее прибитыми коньковыми брусьями. Щиты соединили с опорными брусьями и вверху. Осталось только облицевать оба ската мягкой черепицей.

В заключении хотелось бы добавить о порядке работы с гибкой черепицей. Сначала надо примерить плитку по месту, затем обрезать ее только потом снять защитную пленку. При работе в прохладное время года, нужно предварительно прогреть клеевую сторону, например, монтажным феном, затем накладывать на фанеру.

На этом пока все. Всем желаю хорошего настроения и большого энтузиазма в деле обустройства участка и постройки забора! До новых статей.